餐桌启示录
伊莎贝
　　“潮湿的面皮轻轻触碰到嘴里，之后被咬碎，像是达到高潮的感觉。受潮的糖粒不再是脆的，它们在牙齿下结晶，小粒子毫无抵抗地一起化解，两颚不必将之咬碎，他们自己缓缓地分散，就像一曲难以描述温柔而清脆的芭蕾舞曲。”
　　这是法国女作家妙莉叶·芭贝里（Muriel　Barbery）在《终极美味》（Une　Gourmandise）一书中描述的，一位“占据着餐桌时，犹如君王降临”的美食评论家临终时最想吃的食物：油炸小甜果，而且不是高级饼房做出来的，是超市“木架上，在包装好的长棍面包、全麦面包、奶油面包和牛奶鸡蛋饼旁边，”“被扔在那里，成堆的……”
　　这种连正式名字都没有的小甜点，对中国人或哪国人都不难想象，无非是油炸面团裹着糖粉（奶油内馅在这里并不重要），只要有点油、糖、面粉，妈妈们就能做出来，是贫穷国家孩子们的恩物。
　　在甜酸苦辣咸诸般味道中，甜是最初级的，也是最终级的。如果不是小孩，嗜甜多少让人看不起，与幼稚、脆弱、乡气、没品味联系在一起。传统上甜得钻心的甜点，从中式的冰糖芋泥、月饼到法式的玛卡隆、泡芙，甜度都在节节败退，好象只有中东人还死扛着做各种花花绿绿的油炸甜食，让别国的人望之生畏，上土耳其或摩洛哥餐馆吃饭，喝杯薄荷甜茶，嘴唇都粘住了。
　　在饱受争议的饮食改良之中，似乎只有甜食的变淡没什么人抱怨，但还是有一个临界点。京沪两地闻名的蔡嘉甜点（Mr　Choi），有一个招牌的拿破仑，用了上好的奶油，酥皮也清脆细致，但是甜度减到几乎没有的时候，就带出了酥皮烤过后的苦感。我还是觉得，如果在太甜或太不甜之间拿捏不好，那还是甜点的好，否则怎么叫甜点？见到有人吃完全没有下糖的红豆沙或莲子雪耳羹，我觉得是和吃水煮蔬菜喝低脂牛奶一样自苦的行径。
　　在葡萄酒界，新世界一向被人瞧不上的一点就是，太甜，甚至不是甜味，而是甜感，都让它们难登大雅之堂，即使是严格按照波尔多混酿酿出的加州酒，入口还是甜，更别提澳洲酒，常常被欧洲人嘲笑为得用勺子喝的果酱酒。
　　在餐酒搭配时，喜欢用甜来解决问题也是不上品的。比如用苏玳甜酒配川菜，把精致的贵腐也谋杀了，把嗜辣不嗜甜的川人也腻死了。法国传统的苏玳甜酒配鹅肝或配巧克力都不时兴了，用玛歌村单宁精致的红葡萄酒配煎鹅肝，或黑皮诺比例高的桃红香槟配黑巧克力，都被认为是更聪明和优雅的搭配。如果有一瓶伊甘，那还是单独喝的好。“在我的舌头和超市卖的加工面皮、糖粒已融化的油炸小甜果几乎可称为神秘的结合的当儿，我触及了上帝。许久以来，我为了其他高贵的珍馐而失去了它，牺牲了它……”美食家的临终感言可是对自己职业的背叛？对自己一生的否定？归根到底，甜带给我们的，是最简单的，不必掩饰的快乐。