黑瞳
　　我眼睁睁看着对面的任桑开始一杯杯小酌清酒，15分钟之后，他的脸色从曹操炼化成关公，并且终于决定启动双箸，伸向餐桌中间的青花盘子。似乎只过了一秒，他的脸色又重新回到新宿艺伎一样的煞白，因为盘中的河豚刺身早就裹着橙醋和萝卜泥的芬芳，在我的胃里神游太虚了。
　　可怜的任桑不知是否读过日本江户时代的一句俳句——“偷人家妻子，惊心动魄又美味，有如尝河豚。”你看他微微发颤的嘴唇和怅然的眼神，分明是偷情未果的典型表征。当他还陷在神经毒素与极品美味之间左摇右摆时，我当然乐得为他效口舌之劳；而且不得不说，对于一个早已度过“原始恐惧期”的河豚老手来说，当着菜鸟的面猎取他潜在的偷情对象，真的给了我双倍的味蕾享受，原本就紧致鲜滑的鱼肉在食道里变得更加销魂，更何况，摆在我们面前的可是冠绝日本的山口县下关河豚。
　　我的启蒙智师角色只扮演了片刻。河豚宴还在继续，“炸豚盔”、“鱼头火锅”、“鱼片煲饭”一端上来，任桑就先我一步，猛虎下山般大啖起来。他有理由从容，因为对面的我依然活蹦乱跳，按照河豚的毒性法则，半小时内若不殒命，面相凶恶的河豚就和软趴趴的秋刀鱼没什么两样。我仔细扫描任桑的表情变化：他正游弋在新婚之夜，双唇似初吻一样吸吮鱼肉，腮帮子活跃得像绞肉机，里面的舌头，大概正扮演着弹跳的床垫。“滋味如何？”“鱼皮有点刺。”可不是，他非要和带刺的鱼皮针锋相对，而我则习惯“叠被子”，把带刺的一面裹在里面，接下来，就等着糯糯的鱼皮顺着食道滑到胃里。其过程有点像吃广府的鱼胶或是甲鱼的裙边，图的就是那牵肠挂肚的纵身一跃。当然，比起鱼白来，鱼皮就成了鸡肋。下关河豚宴里的鱼白经由烤制而成，看起来就像一团半融未融的奶酪团，在地心引力的作用下微微起舞。鱼白入嘴之后就不听使唤，须臾间速降归位，但不必自嘲自己成了吃人参果的八戒，因为鱼白与食道擦肩而过的一两秒，已经按摩出诸多甘甜。任桑问我“鱼白为何物”，答曰：“雄鱼精囊。”此君又开始做怅然状，似乎与河豚的味蕾偷情也最好是一位异性。
　　其实任桑不知道，鱼白还有一个别称——西施乳。我第一次听到这名字，是在NHK的一档美食节目里，当主持人爆出“西施乳”三个字时，男嘉宾的荷尔蒙隔着电视机都能闻到。中华美食擅长以美人为名，美人中西施又拔得头筹，我在潮汕时就吃过一种名为西施舌的海贝，不光形似，连口感也似与美人缠舌；吴王夫差喜食河豚，吃到丰腴鲜滑的鱼白之后随口来一句“爱姬玉乳可比之”，其实也是应景的佳句。
　　夫差因为贪恋西施美色亡了国，“西施乳”却遂了一代代“偷情男”的口腹之欲，一直遗传到今天。每年寒冬腊月到初春时节，大闸蟹的风潮刚退，我必赶到夫差的老家苏州或淮扬菜宗地扬州，习惯性拜倒在“西施乳”的温柔乡里，理由也简单——这个季节雄性河豚的精囊最大。当席间有同好者紧盯鱼白或鱼肝时，最好的方式就是学习刺客专诸，迅速挑动手中“鱼肠剑”将美人收入怀中，谈不得假惺惺的“温良恭俭让”。相较日本料理，淮扬菜与苏帮菜中黄焖、红炖的做法，更能催出鱼肉的鲜香，盘中又多以金花菜打底，用来消解食鱼过度之后的油腻。让人莞尔的是，主人若以一桌长江鲜宴客，宾客的习性，只需从各自下箸的鱼儿就能分辨一二：喜欢河豚的自不必说，眉宇之间写着猎奇；光吃刀鱼的，或多或少惦记着每斤三四千元的价格；喜欢吃小鱼如季龙、昂刺鱼者，性子里都有“螺蛳壳里做道场”的细忍。每每看下来，还是偷欢河豚的食客最为洒脱，呼啸之间盘中就只剩骨架，谓为“激情云雨”也不为过。
　　若你还未曾亲近过河豚，不妨在月黑风高之夜一近味蕾之芳泽，你要知道，河豚毒杀的只是你的理性；相比男女之间真刀真枪的偷情，味蕾的惶恐与放纵，倒真成了无毒的征途。